A l'aide! tableau électrique MK 140

[yoluc]

Ce que tu peux faire, c'est de brancher tout ton circuit 12V.:
En même temps, tout l'éclairage et la pompe pendant quelques minutes.

Est-ce que le fusible tient le coup ?
Est-ce que la diode ne chauffe pas de trop ? (en mettant ton doigt dessus, si tu ne te brûle pas mais que tu ne sais pas laissé ton doigt dessus, c'est que la T° est de l'ordre de 70°C , ce qui pour moi constitue une limite. Si ton doigt est brûlé tu es au-dessus de 70°C. S'il est carément cramé, tu vas à l'hosto.

[Yves_29]

Dans les caractéristiques du MK 140 il est indiqué courant de sortie 12 volts non filtré 10,67 Ampères, courant de sortie filtrée 1 Ampère.
La pompe utilisé dépasse largement les possibilités ( 1A) sur la sortie pompe. Elle doit absorbé en pointe au démarrage plus de 10 Ampères.
Il y a une chose qui n'a pas été vérifié. Le transformateur fixé par des fils est il d'origine ?
Y a t'il quelque chose d'écrit dessus et les fixations correspondent t'elles au boitier?

[Marc PL]

@Yves_29: pardon, je n’ai pas fait l’inventaire de tous les éclairages, je pensais le faire aujorud’hui mais j’ai encore passe beaucoup de temps a remettre tout ca en ordre, et ce soir je suis sur les genoux! Je vais essayer de faire ca un soir pendant la semaine. En tout cas ca vaut vraiment le coup que je fasse cet inventaire, parce que l’ancien propriétaire m’avait dit qu’il avait passe tous les éclairages en led pour moins consommer et justement pour que la batterie cellule puisse offrir une meilleure autonomie, et moi comme un neuneu je n’ai pas vérifié, et aujourd’hui après le test propose par yoluc j’ai pose un doigt juste comme ca par curiosité sur un des eclairage, et vlan! L’eclairage est hyper brulant! Ce qui me semble n’est pas le cas des éclairage led qui eux ne chauffent pas…? C’est bien ca ? Donc je remonte le cache, et qu’est-ce que je vois : je crois que c’est de l’allogene ca ? Non? Donc un truc de plus sur lequel je me suis fait enfler!
Si je veux donc passer tous mes éclairages en led, quel type de led est-ce que je dois acheter ? Des „diodes led” ? Ou autre chause ? (desole c’est surement une question idiote mais je ne sais pas trop comment faire le lien)

@yoluc: merci pour la proposition de tout allumer en même temps, je l’ai fait en ouvrant un robinet donc la pompe tournait en même temps que toute les lumières… „allogene” et non pas led au bout de 2 ou 3 minutes le radiateur est tiède mais largement froid pour garder la main collée, au bout de 6 minutes c’est un peu plus chaud, suffisamment chaud pour que je ne garde pas la main collée dessus mais je peux quand même la toucher et rester en contacte pendant plusieurs secondes sans problème. Donc 50/50… d’un cote ca chauffe, d’un autre cote tout allume avec la pompe qui tire pendant plusieurs minutes ca reste une situation extreme ou rare. Par contre le fusible de 15A a tenu, rien n’a casse! Si je passe tous l’éclairage en led alors je comprends que ca va beaucoup moins tirer sur le courant et donc ca va beaucoup moins chauffer, c’est ca ? Il faut que j’achète une led particulière pour ne pas griller ? Ou pour suffisamment éclairer ?

[yoluc]

Ce sont bien des lampes halogènes de 12V/10W soquet G4 (G4 est généralement réservé pour le 12V)
Pour les LED (diode électroluminescente) Il y des DC des AC et des AC/DC
N étant pas sûr que le courant soit suffisament stabilisé, j'utiliserais plutôt des AC/DC. bien que normalement des DC devraient fonctionner.
Il y a des led ton chaud ou ton froid. Cela s'exprime en °Kelvin . Ton chaud environ 2700°K et ton froid environ 4500°K. Si tu veux des lampes qui donne une lumière comme les halogènes, tu prends des ton chaud.
L' efficacité lumineuse s'exprime en lumen. En gros, le nbre de lumen/10 donne l'équivalent d'une lampe à incandescence. Ex.: 100 lm = environ une ampoule de 10 W
Exemple d'ampoule G4 led: https://www.obelink.nl/bba-g4-led-lampjes.html (tu vois: ampoule DC, G4 , 110 lm )
Tu va environ diminuer ta puissance consommée par 7 - 8
Il y a aussi des leds plates rondes avec un soquet latéral.

[Yves_29]

Bonjour,
Le transformateur est protégé contre les surchauffes (150°) et peut délivrer environ au maximum 15 Ampères (180 Watts).
L'utilisation des lampes à LED permet de diviser la consommation en courant de presque 10. Les LED pour courant continu doivent fonctionner (marquage DC), mais il faut faire attention à la polarité (+-). Contrôler d’abord que tous les culots des éclairages sont en G4. Ne pas tenir une ampoule halogène comme vous avez directement par les doigts sous peine de raccourcir leur durée de vie, utiliser des gants.
Essayer plusieurs puissance de LED (éclairage décevant).

[Cétautomatix]

Si il y a une batterie déplace caravane en charge, pourquoi pas y brancher la pompe pour délester l'alimentation 12V?

[yoluc]

Pourquoi pas. Cela pourrait libérer de la puissance pour le circuit éclairage.

@Yves
Concernant les leds DC , je croyais aussi, comme toi, qu'il fallait faire attention au sens du courant.Et bien j ai été surpris, en mettant les leds dans un sens ou l'autre ça ne change pas le bon fonctionnement. Peut-être as-tu eu d'autres résultats ?

[Yves_29]

@Yoluc
Je crois que les LED prévue pour du courant continu sont équipées d'un pont de diodes en entrée pour évitée une inversion de tension.
De plus comporte t'elles un repérage sur les bornes (+-).
Les LED prévues pour le courant alternatif comportent en plus du pont diodes des composants de filtrage du courant.

[yoluc]

Yves, j'ai trouvé me voilà un peu plus malin (je ne sais pas si à mon âge ça vaut encore la peine d'être plus malin )


Polarité

Pour ceux qui se prennent la tête avec le + et le - de leur ampoule à leds (celle prévue pour les spots à lampe halogène G4 et G5.3), qu'ils se rassurent car toutes ces ampoules sont prévues pour être raccordées sur de l'ALTERNATIF, c'est à dire une tension de 12V (voir 220V si ampoule domestique GU10, E14, E27 etc.). C'est pour cela qu'elles sont marquées 12V/50Hz (ou 220V/50Hz, c'est à dire le secteur).

Dans les deux cas, le principe reste le même, l'ampoule n'est pas directement une Led (attention, je ne parle pas automobile, mais spot d'éclairage), mais un module à leds. Ce module est un circuit imprimé sur lequel sont implantés des réseaux de leds CMS (SMD en anglais dans le texte), c'est à dire des composants miniatures de surface (généralement carré) pour les platines qui nous concernent (mais on trouve également, notamment à l'origine, des leds classiques rondes diamètre 5 mm.

Chaque réseau (dont l'architecture dépend du nombre de composants) est alimenté via une résistance série pour limiter le courant et absorber les fluctuations de tension pour les modèles les moins évolués), ou mieux, c'est notre cas, via un composant type régulateur qui assure une tension constante à l'ensemble. En amont de tout cela se trouve le composant magique qui vous permet de dormir en paix: un pont redresseur. C'est un petit CI (circuit intégré) qui renferme 4 diodes (non lumineuses) cablées en "pont de Graetz" qui redressent la tension alternative appliquée en entrée. Donc quelle que soit la polarité de la tension appliquée sur les 2 pattes d'entrée (c'est à dire le + et le - du réseau batterie, ou les alternances 50Hz du secteur), on retouve toujours la même polarité sur les 2 pattes de sortie qui alimentent notre platine de leds.

Pour les ampoules qui travaillent sur le secteur (ce qui n'est pas notre cas), c'est la même chose avec en plus, en amont (donc relié au 220V/50Hz) une cellule dont le rôle est d'abaisser la tension d'entrée (220V) vers la basse tension compatible de notre platine. Il s'agit simplement d'un condensateur monté en série qui va jouer le rôle de diviseur de tension, tout cela gratuitement puisque c'est de l'énergie réactive et non active (comme dans une résistance par exemple).

C'est pour cette raison toute simple (le pont redresseur...) qu'il n'y a pas de polarité indiquée sur les ampoules à leds qui fonctionnent aussi bien sur le camping-car (12V continu) que sur la rampe de votre salon qui est alimentée par un transformateur 220V/50Hz vers 12V/50Hz CQFD.

[Marc PL]

Bonsoir a tous,

Merci beaucoup pour vos infos. Ca y est, j’ai commande des led G4 3W=20W AC/DC 3000k 150LM. J’espère les recevoir avant le week-end pour les installer et je vous donnerai un retour sur le rendu.
Suite a l’échange entre les alogenes pour passer aux led je referais le test de tout allumer en même temps et de faire couler l’eau en continue au robinet pour que la pompe tourne tout le temps et donc voir si ca chauffe toujours ou non… mais ceci-dit je me suis fait une réflexion… la conclusion de ce week-end après ce test était de dire qu’il y a trop d’accessoires qui pompe sur le circuit et donc que c’est pour ca que la diode et son radiateur chauffent. Mais finalement la diode qui chauffe est la 1545, celle sur laquelle j’ai justement branche la pompe au lieu d’avoir la pompe sur la diode 7812 pour le circuit prévu a cet effet. Mais pour avoir une cosse de libre sur la diode 1545… j’ai justement débranché l’eclairage que j’ai passe sur la diode 7812. Donc au final, vous voyez ou je veux en venir, si mon éclairage est effectivement sur la diode 7812 alors ca ne me fera donc rien gagner en terme de chauffe de la diode 1545, et cela veut donc dire que lors de mon test du week-end dernier cette diode a chauffée uniquement avec la pompe en fonctionnement… Oui je suis d’accord, passer en led me fera toujours économiser mes consolation d’energie, ce qui m’interesse aussi puisque je suis intéressé par l’usage en autonomie, mais la diode 1545 chauffera toujours.

Je referais aussi un test ce week-end en ne faisant fonctionner que la pompe pendant plusieurs minutes, et tous les autres accessoires éteints. Je verrais comme ca si la diode chauffe tout autant.

@Yves_29: merci pour l’info sur le fait de ne pas tenir les allogènes avec les doigts, je ferais plus attention pour les suivants effectivement cette première que j’ai démonté je l’ai prise a pleine main sans aucune protection…..

@Cetautomatix: merci pour la suggestion, mais je n’ai pas de déplacé caravane.

[Marc PL]

Bonsoir a vous,

J'ai tout sous la main, demain je monte les led et je test pour voir si ca chauffe toujours ou non.

Dernière question sur mon sujet et après je pense que tout sera termine, désolé c'est du cosmétique mais j'ai beau chercher sur le net je ne trouve pas de cache a vendre. Je n'ai retrouve dans le fond du placard que la moitié haute du cache du tableau électrique alors que les photos sur internet montrent bien qu'il y a une partie basse avec la petite vis de blocage / verrouillage.
(Sur la photo je n'ai pas emboite le cache complètement car il est difficile a déboîter, je voudrais donc complètement terminer le sujet avant de le remboiter)

Avez-vous une idee ou je pourrais acheter la partie basse de ce cache qui me manque?

Merci d'avance pour votre aide.

[Marc PL]

Bonjour a tous,

Me revoila ! week-end tres charge donc je ne reviens avec des nouvelles seulement maintenant...

Donc samedi j'ai commence par refaire le test avant d'installer les led.
Par contre j'ai voulu y aller par étape, j'ai donc commence par allumer tous les éclairages 12v en même temps (en étant branche sur le 230v bien sur et non pas sur l'accumulateur) mais rien d'autre, donc ne pas faire fonctionner la pompe en continue (elle s'est mise une fois sous pression puis c'est tout).
J'ai touche le radiateur des diodes, celui de la diode 7812 est toujours reste froid, curieux je pensais que c'était justement lui qui allait chauffer étant donne que j'ai branche mon éclairage 12v sur la cosse extrémité droite a la place prévue pour la pompe a eau.
Par contre le radiateur de la diode 1545, il est tres vite monte en température: au bout de 8 minutes il était nettement tiède / chaud, et au bout de 15 minutes il était suffisement chaud que je ne pouvais garder mon doigt dessus ! Donc problème alors que je n'ai allume "que" la lumière....(mais ca représente tout de même 14 points lumineux ) et la par hazard, je vois un truc bizarre sur le fusible de 15A, je le touche donc et je me rends compte que son "corps" plastique est tout moue, sans aucun doute lie a la chaleur du radiateur. Le fusible, lui, n'a pas pete et fonctionne toujours correctement [photo nr.1]

J'ai donc change le fusible pour voir si le prochain allait subir les mêmes souffrances, j'ai laisse le tout refroidir et j'ai fait fonctionner uniquement la pompe pendant bien 6 minutes on continue, RAS, les 2 radiateurs de diodes sont restes froids, celui de la 1545 a peine commence a tiédir mais rien de flagrant.

J'ai change toutes mes ampoules alogenes pour ce type de led [photo nr.2], j'ai de nouveau allume tous mes éclairages 12v tous en même temps, et la... impeccable ! le radiateur est a peine tiède, je peux clairement garder le doigt dessus sans aucun problème, j'ai laisse les éclairages allume plusieurs heures en continuant mon bricolage, en utilisant l'eau ici et la quand besoin, zero problem !

C'est donc un grand succès !!! et je dois vous présenter un immense merci a vous pour votre aide extraordinaire !!!


Pour vous donner aussi un retour sur la qualité d'éclairage, ces led sont annoncées comme led 3w équivalence 20w, 150lumien.
Le rendu est parfait, photo nr.3 AVANT modification donc avec ampoules allogènes, et photo nr.4 après la modification donc avec ampoules led.

Il me reste juste un dernier detail maintenant, c’est le cache dont je n’ai retrouve que la partie haute, la partie basse ayant disparu dans le bordel que l’ancien propriétaire m’a vendu… j’ai cherche ici et la sur internet mais je n’ai pas trouve ca en piece détaché. Pensez-vous que ce model est trop vieux pour avoir des pièces détachées comme ceci? Ou est-ce que c’est peine perdue?
Encore merci pour votre aide si précieuse!

[yoluc]

Super, tu es un champion
C 'est quand même bizar que le fusible n'ai pas fonfu.
Tu dis 14 ampoules de 20 w, donc 280 W de consommation, ça fait 23,3 A et le fusible est de 15 A
Maintenant tu es à 14 x 3 = 42 W au total, soit 3,5 A , ...normal que ça ne chauffe plus.
Et la pompe fait 4 A avec des pointes au démarrage de 7,5 A , donc 3.5A + 7.5A = 11 A ,...génial tu restes de toutes façons en dessous de 15A.
Regarde un peu si la "fourche" dans laquel le fusible vient est encore bien serrée. La photo du fusible me fait plus penser à un mauvais contact.

[toto57]

bonjour
j ai suivi avec intérêt ce post mais sur le schéma il y a quelque chose qui m'échappe
le composant A entouré de rouge
si j ai bien compris KFZ est l"arrivée 12 volts batterie ou voiture et PP la pompe a eau 12 volts
merci

[yoluc]

"A" est un interrupteur qui permet de basculer entre KFz ou PP (PP= plus permanent de la batterie voiture, quand a KFz je suppose qu'il s'agit d'une batterie interne dans la caravane ?, mais ce qui est certain c'est que se sont toutes 2 des alimentations 12 V CC)
Au dessus, tu as un transfo avec point milieu et 2 diodes de redressement qui permet d'obtenir un redressement 2 alternances, et stabilisé par LM78S12
Les sorties sont à l' opposées. Au dessus, 1 sortie + redressée et stabilisée, et 3 sorties + redressées.
et en dessous, les 4 sorties - (masse).